大紋

大紋
大紋（だいもん）は、日本の着物の一種で男性用。
鎌倉時代頃から直垂に大きな文様を入れることが流行り、室町時代に入ってからは直垂と区別して大紋と呼ぶようになった。
室町時代後期には紋を定位置に配し生地は麻として直垂に次ぐ礼装とされた。
江戸時代になると江戸幕府により「五位以上の武家の礼装」と定められた。
当時、一般の大名当主は五位に叙せられる慣例となっていたから、つまり大紋は大名の礼服となったのである。
このころの大紋は上下同じ生地から調製されるが、袴は引きずるほど長くなり、大きめの家紋を背中と両胸、袖の後ろ側、袴の尻の部分、小さめの家紋を袴の前側に2カ所、合計10カ所に染め抜いた点が直垂や素襖との大きな違いである。
現在では歌舞伎や時代劇の「勧進帳」で富樫泰家が、「忠臣蔵」’松の廊下’のシーンで浅野長矩が着用している姿を見ることが出来る。
このように今では舞台衣装としてのみ存在している着物である。
　
素襖
素襖（すおう）とは日本の男性用の着物の一種。
また素襖は素袍と表記されることもある。
鎌倉時代以来、礼服化していった直垂の中でも簡素な古様なものを室町時代には素襖と呼んだ。
始めは下級武士の普段着であったが、室町時代末期には大紋に次ぐ礼装となる。
形状の最も大きな特徴としては直垂と大紋は袴の腰紐が白布であるのに対し、素襖のそれは共裂であることが挙げられる。
また、袖に通す括り紐や露が省略され、胸紐、小露（袖や胸の飾り紐）は革製であった。
そのため「革緒の直垂」とも呼ばれる。
室町時代末期から袴の背中側に腰板を付ける。
色・文様は自由である。
江戸時代には素襖が江戸幕府の服制によって、無位無官の旗本の礼装と定められた。
すなわち元和元年（1615年）の服制の定めにより、従五位下（諸大夫）の礼装は大紋を着用、また無位無官だが幕府より布衣の着用を許された旗本は布衣を礼装とし六位相当とされた。
そして布衣の着用を許されない旗本は素襖を着することが定められた。
材質は晒に限定され、家紋を背中、両胸、袖、袴の腰板と左右の相引下、合計8カ所に入れた。
通常は引きずるほどの長い袴を着用したが、直垂、大紋に無い着用法として「半袴」というくるぶしまでの袴を着用することもあり、この場合は「小素襖」と言われる。
現在では祭礼時に奉仕者が着用していたり、能、狂言の衣装として簡略化された物が見られる程度である。
狂言の「素襖落」では素襖がストーリーの鍵となる小道具として登場する。